提到「板前」，就令人聯想到高檔的日本割烹料理，不過在台北，卻有一家充滿文青風的無菜單料理，不僅將酒吧吧檯改造成霸氣的板前，主廚更以歐陸料理手法結合東方元素與在地食材，一口氣變化出11道特色料理。滿滿的松露、沙嗲到牛排，把板前變成廚師的「秀場」，沒預約還吃不到喔！
[編輯 食尚編輯部] 撰文 史蒂芬
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明亮的燈光映在溫暖的寬闊長桌上，透明櫥窗彷彿成了「秀場」，總讓路過的民眾一眼能望穿裡頭上演的廚藝秀。然而這顯明的超霸氣「板前」，既不是日本的割烹料理，更非容易被誤解的鐵板燒或涮涮鍋用餐模式，檯前僅容7個座位，搭配12個位置的小包廂，「喫。東西」是個料理人揮灑廚藝的無菜單小天地，「位子少、預約制、只有晚上營業」，與其說這是一間外人看不懂裡面在賣什麼的小餐廳，更像是主廚只想做「職人料理」、回歸初衷的料理場域。
▲「喫。東西」的座位不多，板前僅有7個位置，沙龍區也僅能容納12位，只採預約制。
主持「喫。東西」的靈魂人物是連續2年入選米其林推薦餐廳、陽明山知名餐廳「松園禪林」的大廚葉承欽。年僅25歲就成為飯店西餐主廚，經歷過多家星級酒店的淬鍊，他笑說，從當主廚，再到自己創業開餐廳，現在他的人生要走到回歸初心的「職人之所初」階段，所以「喫。東西」是他數十年西餐經驗、結合台灣在地食材與東方元素所推出的無菜單餐廳，菜色不固定，但道道都精采。
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▲「喫。東西」的靈魂人物葉承欽在歐陸料理中融入台灣及東方元素，每一道料理的故事與起、承、轉、合都令人驚豔。
「喫。東西」的菜單都沒有全名，秀出的菜單只有食材名，直球對決的簡單、俐落，但起、承、轉、合間卻能吃出葉承欽多年經驗的風采。這次採訪的眾多菜色中，就以「干貝、牛角蟹、酪梨、綠竹筍、紅心芭樂」這道料理與他淵源最深。「我在三芝出生，也是農家子弟，小時候偷摘芭樂樹是我最深的童年記憶，那股香味一直縈繞至今不散，而綠竹筍也是我對家鄉的記憶。」葉承欽以法式手法將故鄉回憶化為料理，美食也成了他眷戀故鄉的方式。
▲這道主廚最有感的職人料理，以家鄉回憶的紅心芭樂、綠竹筍為主角，加入干貝、本地牛角蟹，再以多元的香草、醋和橄欖油組合，不僅是爽口開胃菜，品嘗的更是美好的記憶。
「喫。東西」的11道料理每道都很精彩，讓饕客的心情隨料理風味起伏，不管是濃郁的絲瓜湯搭配牛奶蛤的鮮味，或是一為雞肉、一為鮮蝦及章魚的南洋沙嗲佐西班牙經典沾醬，又或是以本港章魚、海瓜子搭配改良自泰國冬蔭功的創意菜色，還有以香水瓶裝載沙拉醬汁，讓客人「噴」於生菜上的香水沙拉，道道教人驚豔。而隱藏菜色中的「炸馬茲拉條配法國燉莫瑞爾菇雞肉」，那土豪般的猛刨黑松露，更是視覺效果一流；當然主菜的牛胸肉牛排，不打保險牌的舒肥、而是用直火凸顯的野性，同樣不會令人失望。
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▲南洋色彩濃烈的沙嗲一為雞肉，一為章魚與鮮蝦，球狀的醬汁則是以煙燻甜椒、番茄與杏仁製作，呈現東西融合的吃法。
▲改良自泰式酸辣蝦湯作為基底，配合海瓜子與乾煎海鱸魚、宜蘭本港油封章魚，南洋色彩以西式擺盤呈現，滋味溫潤食材彼此不搶味，十分特別。
▲創意有趣的「香水沙拉」用上芝麻葉、紅萵苣等4、5種生菜以及炸吻仔魚，搭配起司與麵包使用，不過最吸睛的還是醬汁以香水盛裝，醬汁上層為橄欖油，下層為檸檬汁搭蜂蜜，噴灑前須先搖晃。
▲堆得又高又滿的松露，主廚特別選用冬天時節生產，香而不濃，炸馬茲拉條內則放有雞肉燉羊肚菇與一整條水牛乳酪，入口不膩且味道不會過重，可別被外表騙了。
與其說「喫。東西」想要賺錢營利，更像是葉承欽卸下全身武裝只想做自己的「職人料理場」，少少的位子，只想找尋頻率相同的老饕，在這處小天地中的板前上，一邊用說著菜色的古今，一邊盡秀精湛的廚藝，用料理來交朋友，用舌尖來「吃」東西。
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